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Me voici pour une petite mise à jour:
J'ai continué avec le grain 80 jusqu'à atteindre le bord mais sans trop insister… J'ai préféré utiliser un grain plus fin (180) travailler en toute tranquillité sans risquer de petits éclats. J'ai lu dans certains rapports de construction qu'avec des céréales secondaires comme 60 e 80 il y a un risque qu'en forçant dans la zone marginale, même si cela a été émoussé, de petits éclats peuvent se produire.
Cependant, après avoir tout nettoyé soigneusement, je me suis rendu compte que l’outil à plâtre dentaire présentait de très petits trous., à cause des microbulles d'air dans le moulage, qui aurait pu retenir des grains abrasifs. Au dos j'ai ensuite étalé une couche de colle bi-composant Prochima 5 tandis que sur le devant j'ai utilisé une peinture plastifiante Saratoga (Couches de pulvérisation).
Une fois séché j'ai commencé à travailler le grain 180 avec l'outil ci-dessus.
Après quelques tracas j'ai effectué un test Sharpie en traçant la grille avec un marqueur permanent et en effectuant quelques tours complets de passes 1/3D j'ai remarqué que la zone externe (environ 1/6 du bord) il a disparu plus tôt que la zone plus centrale, signe clair qu'un peu plus de travail était nécessaire avec l'outil ci-dessus (gardant toujours un oeil sur la flèche).
Après un peu plus de travail avec l'outil ci-dessus, j'ai commencé à alterner TOT et MOT pour maintenir la bonne distance focale..
En refaisant le test Sharpie, le résultat semble conforme aux attentes:
Demain je continuerai donc à alterner TOT et MOT au grain 180 jusqu'à ce que les petits cratères du grain précédent ne soient plus visibles, qui paraissent d'ailleurs déjà relativement peu nombreux au vu des travaux actuels.Merci Massimo, ce qui est sûr c'est que j'aime beaucoup… En réalité la majeure partie du travail était effectuée avec une main appuyant sur le centre et l'autre accompagnant mais dans cette vidéo j'avais presque atteint la flèche et j'ai donc procédé avec précaution sans ajouter trop de poids.. J'ai lu plusieurs articles et compris pourquoi le système de porte-à-faux variable avec la corde est utilisé. Les passes 1/3D enlèvent très peu et avec la corde utilisée comme je l'ai utilisée la dépression est plutôt limitée à la zone centrale du verre. Dans ce cas, avec les passes 1/3D, il faudra enlever une plus grande quantité de matière. A titre indicatif, la quasi-totalité de la moitié externe du verre est travaillée uniquement en 1/3D.. Au contraire, utiliser un porte-à-faux progressif avec les cordes ne crée certes pas la sphère mais facilite plutôt le travail des passes 1/3D en leur faisant trouver moins de matière à abraser étant donné leur faible pouvoir d'enlèvement.. C'est ce que rapportent certains articles, Cependant, je reste dubitatif à cet égard car rien ne se crée et rien ne se détruit et il me vient donc à l'esprit que de toute façon en réduisant le surplomb, “force” de l'accord devenant progressivement plus similaire à 1/3D donc je ne vois même pas tous ces avantages. Peut-être que j'essaierai comme ça la prochaine fois
Bon avec l'accord c'est évident que le bord n'est pas travaillé… dans les deux cas, travailler avec des passes 1/3D est indispensable, tout comme il est obligatoire d'obtenir d'abord une bonne sphère avant de passer à des grains plus fins. Je me demandais simplement si utiliser la corde réduisant progressivement le surplomb et donc utiliser moins de 1/3D est plus rapide ou “meilleure” que d'utiliser la corde avec porte-à-faux fixe jusqu'à atteindre la flèche et ensuite travailler bien plus que 1/3D pour obtenir ce qui est au final le résultat habituel. J'ai utilisé la deuxième méthode, Je vois que certains utilisent le premier mais dans les deux cas au final on obtient la sphère. Avec le sphéromètre, je vérifie en permanence et pour le moment je peux continuer à travailler avec l'outil en haut tant que le centre n'est pas affecté par le travail.. De cette façon, les bords deviennent progressivement plus petits. Si le centre sera affecté avant d'atteindre les bords alors je commencerai à alterner l'outil et le miroir pour maintenir la flèche
Concernant le problème des deux zones, je constate qu'au fur et à mesure que l'on continue les cols le problème s'atténue, donc en avant!J'utilise le passé 1 / 3D est, mais je doute… Je lis que certains commencent par un décalage triangulé avec des latéraux 40% jusqu'à 25% flèche, puis 30% jusqu'à 50% flèche, puis 20% écart pouvant aller jusqu'à 75% la flèche et quand vous arrivez à la flèche désirée commencer par 1 / coc 3D. Je, comme vous, Je gardais le pourcentage de l'écart toujours autour 40% jusqu'à ce que la flèche, seulement après avoir commencé avec 1 / 3D. Maintenant, je suis clair avec une bordure d'environ 15mm pas travailler devrait diminuer progressivement avec 1 / 3D. Quelles sont les différences entre ces deux techniques? Quelqu'un a essayé les deux?
Je saisis cette occasion pour exposer un doute… Comme vous pouvez le voir sur l'image ont presque jamais été touché les deux zones mises en évidence dès le début, contrairement à d'autres zones de la frontière, même si une petite partie, Ils ont été touchés par le travail autant que pour devenir satin. d'un traitement du verre homogène Safe, ce que cette différence peut être attribuable? Miroir pas parfaitement ouvert à l'origine? En continuant à travailler, il est quelque chose qui va tomber en place si? Essayer la flèche en plaçant la barre sur les pièces marquées cela s'avère être inférieure à environ 1 dixième par rapport à la même mesure effectuée sur les deux autres zones. En fait la mesure 3.05 mm au lieu de 3,15 l'autre mesure.
https://www.youtube.com/watch?v=_gd-is8DBUQ
Avec chordal passé je suis arrivé à la flèche requise, et demain je vais commencer la phase de régularisation de la sphère en utilisant passé 1/3CoC D, passé qui me accompagnent aussi dans les phases de traitement ultérieures avec abrasif via fine via.
Avec le Dremel en attendant, je refis les canaux le long de l'extrémité extérieure de l'outil depuis le passé chordal qu'il avait progressivement diminué la profondeur jusqu'à les supprimer en plusieurs points. Ce fait a une performance pire que l'abrasif et une durée plus courte “séché” que “malaxé” beaucoup plus tôt et forcé à nettoyer ustensile le plus souvent et le verre. canaux Rouvert tout est de retour pour faire tourner en douceur Eh bien, vous voyez la réflexion parce que le miroir était légèrement humide, sinon la finition satinée ne réfléchissant que je suis en utilisant 80-grain… Donc, tout est normal
Scratch Scratch réalisé que je, dans mon cas, la procédure la plus rentable est mouillant légèrement l'outil et distribuer l'abrasif sur la bande la plus extérieure. Sur rien de verre, l'eau abrasive ne ne… De cette façon, le carborundum utilisé va travailler exclusivement dans la zone d'intérêt sur toute la circonférence du travail tout en répartissant l'abrasif sur le verre a été la plupart du temps ce dispersé dans le premier quart de tour le rendant moins efficace que le reste du travail.
Si dans l'intervalle, l'outil abrasif le long de la circonférence sèche un peu trop juste une pincée d'eau légère et à nouveau.
La flèche mesure maintenant 1,84mm 1,28mm manque alors de la cible théorique, en fait je descends un peu plus pour être en mesure de travailler principalement avec l'outil sur de manière à utiliser moins abrasif… continuer. 
Marco95 non farti intimorire! Ciò che oggi ti fa sentire ignorante non lo farà domani se c’è la voglia di imparare… Buttati!
Merci Massimo, J'ai commencé à prendre un peu’ sa main et vit juste attendre jusqu'à ce que les canaux sont un peu’ saturés et utiliser peu d'eau pour obtenir les meilleures performances. Gim, les rainures les ont tout de suite parce que dans quelques articles pour les rendre dit pour éviter incollassero miroir et l'outil ou le frottement devient trop “psstoso”. Honnêtement, je n'ai pas l'expérience d'évaluer d'un point de vue technique. Le plâtre au moment où il a l'air bien scellé, en ce sens que lorsque je nettoyer l'outil avec la brosse ne reste aucune trace des grains. Très probablement, vous avez juste à faire attention qu'il n'y a pas de petits trous ou des fissures sur la surface et les sceller en cas, mais il est une question dont je parlerai plus tard… L'un des nombreux que je rencontre.
A l'époque je travaillais quelques heures et comment je suis arrivé à 1,09mm flèche sont donc les -2,04mm cible.
Cependant, dans tous les articles que j'avais lu comment fatiguant le grattavetro! En été, il est dévastateur
Je travaille sur 30 et passe degrés, Je retirai à la taille et avec une bande sur le front, On dirait que karate kid
Dans ce pas imaginer qu'il est très compliqué de travailler à la chaleur sans chambre climatisée. Mais tant que je suis à ce moment-là, il sera déjà plus frais
chordal passé commencent à porter leurs fruits, L'outil fonctionne bien et le centre du miroir commence lentement à tomber. Si je peux trouver un défaut d'outil ainsi réalisé fait référence à la consommation accrue de carborundum, travail face vers le haut, inévitablement tendance à se disperser dans les drains de partie.
« Ll gratter quelques heures alors je vais commencer par les mesures de direction pour évaluer les progrès.Lo scalino lo ha Giulio…è come se fosse una flangia, la parte di abrasivo è in rilievo quindi dovrebbe toccare solo quella ma non sembra fare nulla. Magari ho sbagliato disco ma essendo per granito ecc mi pareva quello più adatto. Vedrò di sperimentare con del vetraccio di scarto più avanti, ora sono partito e non voglio fermarmi
J'ai fait le moulage sans problème et j'ai gardé le miroir et l'outil enfoncés pour que le pas prenne la bonne forme puis j'ai ouvert les canaux avec le fer à souder comme suggéré par beaucoup, purtroppo non riesco a farlo lavorare… crea solo delle righe singole in due o tre punti, per il resto scivola sopra come nulla fosse. Ho provato con più forza ma non cambia nulla. Al momento sono ripassato al pieno diametro con le mattonelle.
Vi do un’anteprima veloce dell’utensile che ho creato stamani… Ho incollato il disco diamantato da 115 mm a un tubo flangia to con la colla epossidica, dopodichè ho fatto una colata di gesso per irrobustire il disco evitando eventuali flessioni e per aumentare un pò il peso del tutto. Poi aprirò discussione specifica.
Ho controllato la mail ma non mi è ancora arrivato nulla Giulio
Il gesso l’ho già provato e scalda ma non in maniera esagerata ma ho provato solo un etto (Avevo forse paura di finire i 25 kg?)
Da quello che ho letto in alcuni articoli il trucco è proprio quello, cioè togliere lo stampo dal blank dopo i primi minuti utili affinchè sià sformabile ma che non abbia ancora iniziato a generare troppo calore. Comunque qualora partissi subito con un utensile in gesso a pieno diametro potrei tranquillamente usare qualsiasi superficie piana per la colata. Diverso se dovessi rifare degli utensili dopo aver generato la curvatura. Se deciderò di utilizzare uno strumento di sbozzatura come riportato negli articoli allora si, dovrò fare una prova per evitare brutte sorprese.
Domani vorrei iniziare a fare qualcosa… ma cosa!?
