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hola Giulio
Per rispondere alla tua domanda sulla passata cordale fatta con la macchina a imitazione della passata manuale posso dirti che si è assolutamente fattibile naturalmente con le ovvie differenze.
Se ti vai a rivedere il seguente filmato https://youtu.be/9jsZ8Nw2jCM e lo blocchi a 50 secondi dall’inizio in modo che si veda il braccio oscillante praticamente nella sua interezza potrai notare i seguenti particolari:
1) Il braccio mediante l’allentamento di alcune viti si può allungare o accorciare
2) Il perno che agisce sull’utensile o sullo specchio può a sua volta essere spostato e fissato in un punto qualunque del braccio oscillante e ciò permette di fissare il perno in modo che specchio e utensile siano perfettamente sovrapponibili ottenendo passate CoC oppure disassati a piacere fino ad ottenere una passata dove il centro dello specchio arriva volendo quasi alla periferia dell’utensile e li viene fatto oscillare come nella cordale effettuata in manuale. Naturalmente bisogna regolare l’eccentrico che lo fa oscillare in modo che il centro dello specchio non superi mai il bordo dell’utensile.
3) Infine sulla sinistra all’inizio dell’asta potrai notare un galletto che fatto girare manualmente mentre il tutto è in funzione permette variazioni di qualche centimetro della lunghezza dell’asta oscillante. Ho pensato che ciò può essere utile in fase di lucidatura o di parabolizzazione imitando almeno in parte la presenza di un secondo eccentrico come nelle Zeiss.
La differenza sostanziale rispetto ad una lavorazione manuale consiste nel fatto la passata risulta leggermente arcuata e che utensile e specchio sono sempre in rotazione reciproca, come ben spigato anche nel sito da te menzionato. Posso garantire che nelle passate cordali non fa alcuna differenza e nelle altre come ad esempio quelle di 1/3 CoC qualcosina cambia ma se si regolano bene velocità di rotazione (molto bassa) e di oscillazione, si ottengono movimenti molto simili a quelli manuali, in ogni caso POLSIM risulta molto utile. Per avere rotazioni molto basse (posso arrivare a far compiere un giro completo del piatto in 4 o 5 segundo) hai ragione tu nel dire che è assolutamente necessaria una riduzione meccanica altrimenti la coppia risulterebbe troppo bassa e la rotazione si arresterebbe in continuazione o addirittura non partirebbe neppure. Quanto agli abrasivi io li uso già disciolti in acqua pronti all’uso come una crema molto densa e li spruzzo sul pezzo da boccettine munite di beccuccio che agito vigorosamente prima dell’uso. E’ una cosa che trovo molto comoda.
Quanto alle grane tu ti limiti ad arrivare alla 800 prima della lucidatura. A me piace spingermi più in la e spesso esagero rovinando il tutto con delle brutte righe. Figurati che sono arrivato ad usare anche l’ossido di cerio o di alluminio per il gusto di vedere il risultato finale sulla superficie.
Quando passo alla lucidatura solitamente ottengo una superficie abbastanza riflettente da permettere un controllo con Ronchi già dopo una ventina di minuti. Per la lucidatura completa invece passano decine di ore. A tal proposito posso dirvi che anche l’ossido di alluminio funziona molto bene dando una superficie molto lucida, non saprei dirvi se migliore o peggiore di una lucidata fatta con il molto più costoso ossido di cerio.
Solitamente porto a buon punto la lucidatura con l’ossido di alluminio per poi terminare con l’ossido di cerio.
Un saludo a todos.
Ciao
De la modesta experiencia que he tenido la oportunidad de adquirir en el diseño y construcción de máquinas para el procesamiento de espejos así como en su uso, solo puedo confirmar lo que ya se ha dicho en el pasado, es decir, que son máquinas muy útiles en la fase de desbaste, donde alivian mucho el trabajo y acortan los tiempos de elaboración. En esta etapa use varias configuraciones pero la mejor me parecio la que tiene el espejo arriba la herramienta del mismo diametro abajo con pasadas parecidas al "acorde" que se hace manualmente. Excava muy rápido pero con una esfera de mala calidad.. Una vez que alcanzaba el grado adecuado de profundidad, generalmente ajustaba la esfera alternando pases de 1/3 Espejo CoC debajo de la herramienta de arriba y viceversa utilizando el abrasivo más grueso y comprobando el resultado con el esferómetro. Así que siempre con los pases de 1/3 llegué bastante rápido (1 hora más o menos para el grano con el espejo de 200 mm) hasta el grano 1000 o incluso a la 1200 donde usualmente venían los problemas de rayones que me obligaron innumerables veces a volver a los granos más grandes. Entonces creo que me di cuenta de que con los granos más finos es absolutamente necesario evitar dejar que las dos superficies se sequen demasiado.. Luego pasé a pulir con una pátina de brea y óxido de aluminio u cerio hasta llegar a la esfera. El programa POLSIM fue muy útil en esta fase. En este sentido, le sugiero a Giulio que deshabilite temporalmente el antivirus y descargue el programa, posiblemente guardándolo en una memoria USB.. La parabolización es la única fase en la que se utiliza únicamente la rotación (muy lento) del plan intervine manualmente.
Como puede ver, las configuraciones que utilicé en mi trabajo son muy diferentes a las sugeridas por Gordon Waite.. Con esto quiero decir que en mi opinión estos cambian de acuerdo a lo que está disponible. Traté de crear una máquina que pudiera al menos reproducir ampliamente el trabajo manual, con posibilidad de variar el ancho y tipo de pasada. Hace un tiempo también se me ocurrió la idea de modificar estos parámetros con motores paso a paso controlados con Arduino como sugirió uno de ustedes. Entonces decidí dejarlo ir. Con máquinas como la mía, los errores sistemáticos están muy limitados por los juegos mecánicos que inevitablemente se crean con las construcciones DIY.. Entonces, a menos que la máquina se deje trabajar durante horas y horas sin ningún cambio de configuración, veo que es difícil que aparezcan..
Como ya tuve la oportunidad de decir hace algún tiempo cuando describí la construcción de esta máquina, me encanta el bricolaje, Me encantan los retos y también me encanta aprender de mis errores.. Me tomó algunos meses de tiempo pero al final lo logré y ahora estoy muy feliz de tenerlo disponible. Dicho esto quiero deciros que la construcción no es baladí y a los que empiezan a trabajar en un espejo les aconsejo que se dediquen a eso y dejen atrás la máquina.. Por el contrario, para aquellos que están en la primera construcción, también recomendaría olvidarse de los proyectos faraónicos y comenzar con una configuración de 200 mm o, como máximo, 300 mm en Newton..
Los proyectos Cassegrain o similares o los mecanizados con diámetros superiores a 300 mm son difíciles y muchas veces quienes los emprenden sin experiencia previa abandonan a mitad de obra por las dificultades que tarde o temprano surgen.
Mi consejo es: comienza con pequeños proyectos y complétalos si aún tienes ganas siempre puedes dedicarte a algo más grande y exigente.
En cuanto a las máquinas, no son imprescindibles, puedes trabajar con seguridad los espejos a mano, pero si de verdad quieres construir uno que este a tu alcance y luego aprender a usarlo de la mejor manera.
El manual de usuario en estos casos no se suministra y es fácil que lo escriba usted mismo.
Giulio, el sitio que indicaste es muy interesante y de hecho leí mucho sobre él cuando decidí hacer mi máquina que, como habrás notado, se parece mucho al Elgin Waineo representado allí.. La única diferencia sustancial consiste en que el punto donde se articula la varilla que une el basculante con la excéntrica lo he conectado con el pasador que mueve la herramienta o el espejo según corresponda, para limitar el esfuerzo del motor. Como seguro habrás adivinado al observar la última de las máquinas representadas, colocando un segundo motor con una excéntrica en el punto donde se articula el basculante pude transformar la máquina en una Zeiss considerada por muchos como la mejor en este campo al menos a nivel amateur. De hecho, si las dos excéntricas y el plano giratorio son movidos por tres motores diferentes es prácticamente imposible que permanezcan perfectamente sincronizados, proporcionando esa aleatoriedad que impide la generación de movimientos periódicos tan temidos., pero hasta ahora francamente no he sentido la necesidad.
Un saludo a todos Entonces, en realidad, debe intentar obtener la misma imagen moviéndose la distancia correcta.
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Entonces, en realidad, debe intentar obtener la misma imagen moviéndose la distancia correcta 300 mm por varias razones he estado detenido durante meses.
gran! En ese punto te recomiendo que también utilices el método de Foucault al mismo tiempo, que también te proporcionará valores numéricos sobre la calidad de la parábola..
En ese punto te recomiendo que también utilices el método de Foucault al mismo tiempo, que también te proporcionará valores numéricos sobre la calidad de la parábola..
buen trabajo
Intentaré hacer un prensado en caliente para tener un buen punto de partida., Intentaré hacer un prensado en caliente para tener un buen punto de partida.!
Intentaré hacer un prensado en caliente para tener un buen punto de partida..
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En ese punto te recomiendo que también utilices el método de Foucault al mismo tiempo, que también te proporcionará valores numéricos sobre la calidad de la parábola. Simplemente tienes que enviarlo a imprimir haciendo clic en el icono correspondiente en la parte superior izquierda de la pantalla. Simplemente tienes que enviarlo a imprimir haciendo clic en el icono correspondiente en la parte superior izquierda de la pantalla.
Con él, es muy fácil determinar el espacio entre líneas y el tamaño de impresión.. Simplemente tienes que enviarlo a imprimir haciendo clic en el icono correspondiente en la parte superior izquierda de la pantalla. Simplemente tienes que enviarlo a imprimir haciendo clic en el icono correspondiente en la parte superior izquierda de la pantalla.
CiaoHola a todos
para escalar la imagen de la página en Configuración de página para:
http://www.mirrorgrindingmachine.com/
Con él, es muy fácil determinar el espacio entre líneas y el tamaño de impresión.. Con él, es muy fácil determinar el espacio entre líneas y el tamaño de impresión..
Un saludo a todos Ciao
Creo que la solución más simple., mas rapido y economico tener la reticula, sin embargo, es imprimir con un laser pidiendo el favor de alguien que lo tenga. Alternativamente, puede imprimirlo con una inyección de tinta capaz de imprimir fotos de alta resolución., se obtienen rejillas de calidad inferior pero aún se pueden utilizar para el propósito. Pude imprimirlos en ambos sentidos y luego colocar un rectángulo del tamaño apropiado en un soporte para diapositivas., los resultados obtenidos son sin embargo satisfactorios en ambos casos. Está claro que cuanto menos precisa sea la impresión, menos claras aparecerán las líneas que aparecen en la imagen de Ronchi., haciendo que el observador dude de que el espejo tenga una superficie rugosa, pero dicha posible rugosidad se evalúa mejor con la hoja de Foucault. Habiendo dicho eso, creo que al menos deberías intentarlo y evaluar el resultado..
Una última recomendación, las transparencias para impresión con láser y las de impresoras de inyección de tinta son diferentes e incompatibles entre sí. Los de inyección de tinta tienen una de las dos superficies ligeramente rugosa para permitir la absorción de la tinta.. Estas hojas que se usan en los láseres tienden a derretirse y adherirse al rodillo de la platina. (gran problema).
Los de láser tienen superficies perfectamente lisas y si se utilizan en inyección de tinta no absorben la tinta que se esparciría y estropearía la impresión., así que eventualmente en la papelería tendrás que pedir las transparencias correspondientes. Para obtener el dibujo de las líneas se puede utilizar un programa especial (cuyo nombre se me escapa ahora) descargable desde la red y que te permite imprimir el número de líneas por milímetro que prefieras. mis mas calurosas felicitaciones.
Una herramienta realmente hermosa para mirar y estoy seguro de que es funcional para el propósito. hola Stefano.
Lo que se obtiene con un cordal pasado como el que aparece en el video puede profundizar muy rápidamente en el centro. Por desgracia, ese tipo de pasado no proporciona una buena bola. Si usted es dueño de uno esferómetro medir el radio de curvatura en el centro y cerca de los bordes. Usted se dará cuenta inmediatamente de que el centro del radio medido es más corto que los bordes. El paso de la periferia hacia el centro poco a poco llegar a la flecha deseada le permitiría tener una bola más regular de inmediato. En mi opinión de todos modos para llevar todo de vuelta en el camino correcto sólo seguir a "raspar" con el pasado canónica 1/3 CdC recordando a menudo intercambiar la posición de la herramienta y el espejo para que no se exceda la flecha deseada. sconsigliatissimo, Siempre en mi forma de ver, cambiar a granos más finos antes de la esferómetro lo que indica una buena uniformidad de la superficie, allungheresti sólo los tiempos de procesamiento. Esto también debe permitir a eliminar irregularidades en los bordes.
Un saludo a todosMuy bien. Sono proprio curioso di vedere come realizzerai il tutto e un domani chissà….
Il focheggiatore che appare nella foto non l’ho fatto io ma è un pezzo di idraulica. Si tratta di uno di quei raccordi da piazzare sul foro di uscita che si pratica sui serbatoi in polietilene. La parte fissata sul legno del telescopio si fissa sulla parte esterna del serbatoio avvitandolo sul pezzo che funge da porta oculari che risulta posizionato all’interno con la filettatura che fuoriesce. L’unico pezzo stampato è il tubo nero con una sorta di flangia che riduce il diametro del pezzo grigio al valore canonico di 31,8mm degli oculari. Detto tubo scorre con una certa resistenza e ciò mi assicura di poterlo usare per focheggiare in maniera abbastanza grossolana mentre la messa a fuoco fine la faccio con la rotazione dei pezzi sfruttando la filettatura. Quest’ultima per renderla più precisa e più scorrevole l’ho rivestita con del nastro di teflon.
Per quel che riguarda la tua domanda Giulio, posso dirti che fra coloro che usano le stampanti 3D il motto è: se lo puoi disegnare lo puoi anche stampare.
Il primo vero problema è dunque riuscire a disegnare il pezzo con un CAD. Fatto ciò bisogna poi vedere se il grado di finitura del pezzo risulta compatibile con le proprie esigenze. Con la mia stampante, comprata in kit e da me assemblata ed anche parecchio modificata in alcune parti proprio per migliorarne le prestazioni, ho stampato tantissime cose, alcune riuscite molto bene altre che lasciavano desiderare. Ad esempio ho provato diverse volte a stampare la torre Eiffel e pur essendoci riuscito il grado di finitura non mi ha soddisfatto. Gli attacchi che fissano i tubi di alluminio del telescopio così come il supporto del cercatore invece li ho disegnati e stampati con grande soddisfazione in quanto hanno svolto il loro compito alla grande. Il problema del rammollimento è relativo in quanto basterà rifarli in ABS. Se siete interessati appena mi sarà possibile farò le foto dei pezzi per mostrarvi le soluzioni che ho adottato per la costruzione della struttura.
Quanto ai costi posso dirvi che una bobina di filo da 1 kg in PLA o ABS costa tra i 25 y 30 euro, ma con 1 kg di materiale vi assicuro di pezzi se ne possono stampare davvero un bel po’, basta avere pazienza perché alcune stampe via assicuro possono richiedere anche decine di ore e probabilmente è per questo che i prezzi richiesti per la stampa sono alti anche se francamente non so neppure di che cifre stiamo parlando.Lo sentimos Stefano tengo una pregunta que hacer.
En su último discurso leí que le falta aún la excavación 1mm par alcanzar la flecha deseada, así que supongo que está utilizando grano de carburo de silicio 60 o en el 120.
Ahora lo que no entiendo es que en las fotos que has enviado, a menos que no tengo alucinaciones, se puede ver claramente el reflejo de la regla que se coloca en el cristal en las obras, así como la profundidad de la excavación. Ahora vi que llegué a usar el grano 1200 eso me dio un acabado satinado bien, pero sin ni siquiera la sombra de una reflexión, explicarme cómo lo hizo? Lo que se me escapa?
Concordo pienamente con Giulio.
Quando si inizia una nuova avventura come la tua Marco, le paura di non riuscire e la sensazione di sentirsi impreparati sono più che normali. Gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo ed il dubbio sul cosa e sul come fare sarà un tarlo che ti accompagnerà durante tutta questa avventura. Chi come noi si imbarca in simili imprese lo fa proprio per il gusto di riuscire a superare gli ostacoli che si presentano e per apprendere cose nuove, nonché per la soddisfazione di poter dire “questo l’ho fatto io” . Se fosse tutto facile probabilmente non prenderemmo neppure in considerazione un’impresa simile perché ci annoierebbe. Sarebbe di sicuro più semplice mettere mano al portafoglio e comprare tutto già pronto.
Ricordati che alla fine il lavoro paga sempre, anche se in questo caso riempiendoti solo di soddisfazione.
Giusto poi per farti capire a quali e quanti contrattempi vanno incontro quelli che come noi vogliono fare tutto da se, ma soprattutto per farci due risate allego alcune foto. 
https://s1.postimg.cc/t0k4rys3z/20170729_210519.jpg
https://s1.postimg.cc/xzvjnqctr/20170729_210513.jpgCredo si noti bene il supporto del cercatore che per così dire non è esattamente in asse con la struttura del telescopio da 200mm. Quel pezzo come tanti altri della struttura del telescopio l’ho disegnato con un CAD e poi stampato con la stampante 3D che si vede sullo sfondo. Dopo aver assemblato il tutto ho portato il telescopio alla casa al mare per iniziare a dare uno sguardo al cielo. Ebbene le prime notti qualcosa sono riuscito a vedere ma nel giro di qualche giorno il sole ed il caldo incredibile che in questi giorni ci attanaglia hanno rammollito e deformato molti pezzi in plastica fra cui oltre al supporto del cercatore anche alcuni sostegni del secondario che ormai pende sbilenco. Dovrò quindi ristampare tutti i pezzi in ABS invece del PLA che inizia a rammollire a 60°C circa. Dagli errori si impara…….
