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Alors les gars, la semaine prochaine, je devrais recevoir le flan de borosilicate Schott de 300 mm d'épaisseur 25 mm que j'ai commandé. Le flan n'est pas usiné, sauf le dos qui est déjà aplati. En même temps, j'ai également commandé des abrasifs, etc..
Après s'être fait une idée plus précise de la focale à développer, J'ai décidé d'opter pour un F6 avec une focale de 1800mm. D'un point de vue structurel je verrai s'il faut adopter la technique du low riding pour abaisser l'oculaire à ma mauvaise portée (170cm), mais c'est quelque chose qui a actuellement peu à voir avec l'optique primaire.
D'après mes calculs je vais devoir creuser une flèche de 3.125mm mais j'ai plusieurs doutes sur le chemin à parcourir pour y arriver.
Pendant ce temps, les abrasifs que j'ai sont:
Carborundum en grana 80, 180 e 320
Oxyde d'aluminium Microgrit WCA 25my, 15ma, 9ma, 5ma, 3ma
L'oxyde de cérium (Cer-Skx)J'ai lu et appris de vos articles la typologie et l'utilisation des différents types de sauce et j'ai bien lu l'article sur la génération du pronfodità mais je vois toujours tout embué
Combien dois-je descendre avec le grain 80? Quand je passe au 180? Et avec ça quand je descends? Etc… J'ai compris qu'au cas où j'atteindrais la profondeur désirée avant de devoir changer de grain je pourrai “remettre à plus tard” faire des passes 1/3 COC inversant l'outil et le miroir alternativement jusqu'à ce qu'une surface uniforme soit atteinte mais je n'ai pas compris quand.
Ne voulant certainement pas acheter deux flans pour en utiliser un comme outil, je vais devoir me créer un outil adapté mais là aussi j'ai vu une myriade de solutions, avez vous des conseils a ce sujet? Je pensais créer l'outil classique vu dans divers guides, c'est-à-dire fait avec des carreaux de céramique mais je ne sais pas s'il y a des méthodes meilleures ou pires.
tant pis, je pars je pars, nous espérons ne pas nous perdre
Et maintenant… commençons !
une prémisse: si vous pouvez demander si le blanc de borosilicate était “recuit” dans un four à température lente et contrôlée et refroidissement. Sans cette procédure, pour le blanc provenant des plaques “roulé” par Schott, il n'y a aucune garantie d'absence de tensions internes.Concernant la profondeur je peux vous dire comment je ferais, car il y a aussi des opinions différentes sur ce sujet:
je descendrais à 3,1 mm con la 80, alors je pense immédiatement à l'excavation et m'inquiète ensuite des petits ajustements (quelques centièmes de mm), donner la priorité à la régularisation et à la finition de la surface.Aussi parce que l'oxyde d'aluminium que vous utiliserez après le carborundum 320 ( il est important de toujours vérifier qu'il a une granulométrie contrôlée ) tout en restant un matériau d'une dureté très élevée, il est inefficace pour ajouter/supprimer de la profondeur , alors qu'il est très bon pour le broyage fin.
( J'ai aussi utilisé le plus fin en polissage à la place du cérium avec de bons résultats ).Ses céréales, vu au microscope, ils sont initialement équipés d'arêtes vives mais oui “rassembler” facilement après une courte utilisation et vous constaterez que par rapport au carbure de silicium il doit être remplacé/régénéré plus fréquemment, exactement pour cette raison.
vous pouvez également utiliser un verre de calcium-sodium commun pour l'outil 300/15 mm, à bas prix , facile à trouver et avec l'avantage de travailler jusqu'au bout avec un outil plein diamètre.
Bien:L'”buée”c'est normal
dans les conditions de chaque nouvelle activité entreprise.Les télégraphes répondraient à vos questions comme ceci:
1) Avec la pierre à aiguiser, faites un miroir et un biseau d'outil qui a une facette d'environ 3 mm de large
2)Avec le grain 80 vous commencez et arrivez à la flèche finale avec les passes en accords
3) avec les passes 1/3D vous lissez l'excavation pour qu'elle atteigne le bord du miroir, puis passer au grain 180, toujours avec des passes 1/3D.
4) S'il t'arrive que tu passes la flèche…inversez simplement la position du miroir/outil et récupérez la sphère.l'outil serait mieux s'il était en verre de 19 mm ou peut-être composé de 2 disques de 15 mm d'épaisseur collés à l'époxy (mais demandez le prix car je pense que le verrier vous ferait payer les 20m, car pour lui c'est un double travail, et l'épaisseur n'a pas d'importance pour son travail).
Massimo vierge est borofloat 33 mais je ne pense pas qu'il soit recuit. Le problème avec le verre comme outil, c'est qu'il me coûte cher. je n'ai pas l'intention de payer 85 euro pour un flan sodium calcium 19 mm sans même les bords travaillés. Les prix que je trouve sont ceux, dans les verreries de ma région, ils ne me considèrent même pas pour des processus similaires. Si ce sont des verreries industrielles, on ne les confond même pas avec un disque de 30cm, si ce sont des verreries ordinaires, ils ne l'ont même pas et ils doivent le commander ou ils le coupent mal et vous payez toujours une gaffe pour cela. C'est pas pour l'argent en lui-même mais ça m'énerve vraiment de me faire avoir… Payer pour un verre de calcium et de sodium presque autant qu'un flan de borosilicate de 25 mm me semble être une arnaque.
bien, ma il “flotter” est un processus de fabrication différent de “roulé”, Je pense qu'il est moins touché par les problèmes de tension interne ( Mirco ou Giulio pourraient être plus précis que moi ) Borofloat en tant que composition de verre est identique à Supremax, il diffère précisément pour le processus de production, a “flottabilité” pour le borofloat, sur rouleaux convoyeurs pour supremax pour des épaisseurs jusqu'à 56 mm.
Oui, ce prix me semble effectivement exagéré, il y a une entreprise qui est pourtant située à quelques centaines de kilomètres de chez vous ( umbriavetro.it ), un calcium-sodium épais 19 mm coupé au jet d'eau et biseauté sur les bords l'enlève au moins au milieu ( au moins la dernière fois que j'ai entendu parler d'eux l'année dernière )
Dans ces gjorni je suis en vacances et j'ai du mal à écrire avec le foutu portable et mes gros doigts…..En fait, je pensais t'avoir déjà envoyé (mais maintenant j'ai vu qu'il n'en est pas ainsi) ce document important presque tutoriel sur la préparation des outils en plâtre avec des carreaux de céramique noyés dans du plâtre (… ou alternativement avec des écrous hexagonaux M12 environ, noyé dans le plâtre, comme on le voit dans une vidéo de Gordon waite sur youtube).
Putropoo est en français, mais c'est très intéressant!
grand, je regarde tout de suite. Au lieu de cela, le pitch qu'ils m'envoient est marqué comme “Pas 26°”, c'est juste?
gradation 26 Non accompagné d'une marque de fabrication ne me dit pas grand chose, car c'est un peu haut (disons que cela pourrait être “été”) s'il se réfère à la température de travail et doit atteindre le pas par la somme de la température. environnement + celle résultant du frottement d'usinage.
Comme d'habitude, la plage de température. de travail est proche de ceux indiqués par l'image suivante relative au poix noir de la marque Gugolz
Par exemple, je travaille l'hiver avec une température ambiante de 20 degrés, j'utilise le Gugolz #55
C'est une galère, mais si la dureté du pitch ne montre pas addguata (c'est trop mou qui donne trop sans travailler; ou trop dur, a savoir, qui fonctionne sans causer de dommages et creuser localement) vous pouvez varier le.
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